Golfermania.com - Les fiches conseil - Clubs sur-mesure
Les fiches conseils
Le matériel sur-mesure
Une série sur-mesure réalisée par un clubmaker sera moins chère, de meilleure
qualité et mieux adaptée à votre jeu qu'une série haut de gamme standard !
Ne confiez pas au hasard le soin de choisir vos clubs ...
car dans ce domaine il fait bien mal les choses !
Un réglage précis et personnalisé des clubs s’adresse à tous les golfeurs,
et pas seulement aux professionnels et aux index à un chiffre
Tiger Woods
90 % des amateurs utilisent des clubs de golfs qui ne sont pas adaptés à leur jeu
Nick Faldo
Pour un devis personnalisé et des conseils relatifs à votre matériel sur-mesure ...
PS : Avant de nous contacter ... lisez au préalable nos fiches conseil !
INTRODUCTION
Force est de constater que seuls 10% des golfeurs amateurs en France jouent avec un matériel adapté leur jeu.
Cette tendande a toutefois tendance à s'inverser, car le Custom Fitting (sur-mesure) est désormais à la portée de toutes les bourses,
et que certaines grandes marques proposent en standard, sans supplément de coût, des séries adaptées (Taylor Made, Tour Edge, Mizuno, Callaway, Taylor Made, Ping ...),
- Custom Built.
Aux USA, plus de 65% du marché est réalisé par les clubs sur mesure, avec des chiffres en augmentation constante.
C'est malheureusement un secteur encore trop négligé dans le commerce, la pratique et l'enseignement du jeu de golf ! L'erreur la
plus courante est de se dire que l'on s'offrira une série sur-mesure dès que l'on aura atteint un niveau de jeu convenable ...
Il sera
en effet très difficile, voire impossible, d'atteindre ce niveau avec une série mal adaptée ... Il faut aussi se méfier, car
les fabricants proposent sous l'appellation 'Standard', des clubs ayant des caractéristiques assez différentes ... (longueur des shafts,
flexibilité variables, lie et loft différents, etc etc).
C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles vous pouvez (à priori) vous
sentir 'bien' avec une série ... et mal à l'aise avec une autre ... les normes des fabricants n'étant pas exactement les mêmes !
L'autre erreur est de vous dire que vous ne jouez pas assez bien pour avoir une série correctement réglée !
Même un golfeur 'moyen' saura apprécier les réglages, mêmes minimes, qui pourront être apportés ....
Nous attirons votre attention sur une pratique récente pratiquée par de grandes marques.
Elles ont une fâcheuse tendance à
diminuer l'ouverture des clubs, ce qui a pour effet de vous donner une illusion de puissance supplémentaire !
C'est un véritable piège, car avec un Fer 7 en mains, qui devrait avoir un loft de 34 degrés, ce dernier aura un loft plus fermé, aux alentours de 31 degrés !
Vous aurez ainsi l'impression que ce nouveau Fer 7 sera plus puissant que votre ancien Fer 7 ... ce qui est logique, car
vous aurez joué un Fer 6 ... Lorsque qu'une série comporte notamment un fer 10 ... méfiez-vous, il est probable que tous les lofts soient décalés !
Méfiez-vous donc de cette pratique ... elle peut vous coûter cher ! Nous vous engageons à vérifier la véritable
ouverture du club que vous allez tester !
Le but du Custom Fitting est de définir la parfaite adéquation des clubs au swing, au niveau, aux aptitudes physiques, à la morphologie et aux objectifs du joueur.
Les clubs 'standard' proposés en 'libre-service' dans le commerce ne conviennent pas à environ 75% des joueurs ( qui pourtant les achètent tout de même !)... Les 25% restants
sont donc chanceux ... en faites-vous partie ? Certains golfeurs tentent de corriger leur swing, essaient et achètent n'importe quoi
au vendeur le mieux-disant ... sans se poser véritablement les bonnes questions ... Dépenser 1200 Euros dans une nouvelle série,
en espérant qu'elle améliorera votre jeu (vu le prix !) ... c'est faire preuve d'une grande naïveté !
Il est donc naturel d'adapter votre matériel à vous ... plutôt que de vous adapter à votre matériel ...
De nombreux paramètres vont ainsi rentrer en jeu pour la mise au point de la série parfaite, et varieront en fonction de votre morphologie, de votre swing et de
votre niveau de jeu ...
design de la tête du club (oversize, cavity back, muscle-back,
lames, versions forgées ou moulées ...)
nature du manche (shaft Acier, Graphite, Mixte)
caractéristiques du manche (flexibilité, coef. de torsion, point de flexion, poids)
type et taille de grip (lisse, wrap, corde, 1/2 cord, soft ...)
Le montant de l'investissement devra également entrer en considération ... Sachez que tous les clubs ne sont pas adaptables,
et qu'il sera inutile de tenter de modifier certaines 1/2 séries bas-de-gamme que vous pourriez dénicher dans certains magasins
spécialisés ...
Pour une série sur-mesure haut de gamme, comptez entre 600 et 1000 Euros ... Pour du moyen de gamme, à partir de 450 Euros ... Si vous souhaitez
vous contenter d'une série bas de gamme ... achetez une série Standard ... à l'étal d'un magasin spécialisé - vous aurez peut-être droit à un chariot gratuit, un sac
offert et un putter 'cadeau' ... (inutile alors de continuer à lire cette fiche conseil ...)
Le matériel du commerce, même si il en a l’apparence, n’a que très peu de similitudes
avec le matériel des joueurs professionnels. Ne cherchez pas la série que joue Tiger Woods, vous ne la
trouverez nulle part ! De plus, vous serez incapable de vous en servir ... Pour reprendre les propos de
Diego MAURA (Clubmaker de l'année 2003 !), en achetant ce type de matériel, les joueurs achètent principalement du rêve.
Aussi, arrêtez (de grâce) de vous fier uniquement aux publicités, oubliez vos idées reçues ... et forgez-vous votre propre opinion.
Sachez également que les marques les plus chères ne sont pas forcément les meilleures, ni surtout celles qui seront le mieux
adaptées à votre jeu ... Mais, comme tout le monde le sait, il faut bien que quelqu'un paye pour les énormes frais marketing,
publicité, communications et sponsoring engagés par les marques prestigieuses ... Pour donner une image, méfiez-vous des lessives
qui lavent plus blanc ... et des bébés qui restent secs même s'ils sont mouillés ! Ce n'est pas non plus parceque votre cousin est très content de son matériel Callaway
qu'il vous faille obligatoirement opter pour cette marque ... Ce n'est pas non plus parceque vous n'avez que trois ou quatre marques qui vous viennent à l'esprit qu'elles
seront faites pour vous !
Vous risquez de dépenser beaucoup d'argent ... pour un piètre résultat !
Pour 35% à 50% moins cher qu'une d'une marque prestigieuse, très renommée, vous vous offrirez un matériel excellent, et qui de plus sera adapté
à vous ... (Dynacraft, Golfsmith, Snakes Eyes, Tour Edge, etc.)- Les shafts, lie et lofts auront été minutieusement vérifiés ... et
assemblés dans les règles de l'art.
Peu connue en Europe, la marque Tour Edge propose un matériel de très haut de gamme, qui remporte un immense succés aux USA ainsi qu'en Asie. Cette
marque plebiscitée par la presse propose une large gamme de matériel, et remporte de très nombreux tests de performances.
Bien entendu, la presse européenne relate essentiellement les annonces marketing de quelques grandes marques, sans faire objet
du matériel des marques qui n'annoncent pas dans leurs différentes revues ...
A titre d'exemple, voici tout simplement les meilleurs clubs au monde ... la gamme Tour Edge EXOTICS !
Si par contre vous ne pouvez pas jouer pratiquer le golf sans avoir une 'marque' dans votre sac (ego oblige ...),
pas de problème ... Vous payerez plus cher ...
Mais surtout, n'omettez-pas de faire régler cette série correctement ... et ne partez pas
du magasin sans avoir discuté avec le Clubmaker de l'atelier. S'il n'y a pas de Clubmaker sur place ... trouvez-en près de chez vous ... ils sont nombreux en France, et
très compétents.
Ne tombez pas non plus dans le piège de la série ou 1/2 série bas de gamme ... sous prétexte que vous débutez et que vous
ne souhaitez pas dépenser trop ... C'est un très mauvais calcul ! Vous allez, soit en changer très vite, soit abandonner le golf !
Dans les deux cas vous serez perdant, puisque ce matériel sera pratiquement invendable par la suite ... Vous risquez de plus
de vous dégoûter du golf ... A bon entendeur ....
Sachez également qu'il y a une différence entre le Custom Fit et le Custom Built.
Contrairement au Clubmaker professionnel, les fabriquants pratiquent le Custom Built (Titleist, Mizuno, Ping, etc.)
en vous proposant une série 'usine' standard, à laquelle seront apportées quelques modifications (longueur du shfat, lie, grip).
Le Custom Built ... c'est donc mieux que du Standard ... mais nous sommes loin du Custom Fit ... clubs personnalisés, parfaitement adaptés
à votre jeu ... et généralement ... moins chers !
Votre swing n'ayant pas été fabriqué à la chaîne ... aucune raison à ce qu'il en soit ainsi pour vos clubs de golf !
Le Clubmaker
Professionnel accrédité ... ou bricoleur de génie ? Attention ! N'importe qui ne peut pas prétendre à ce titre.
En Europe, il existe un diplôme reconnu, délivré par l'école de clubmaking et clubfitting « Golfsmith Europe » situé à Londres.
Un clubmaker accrédité professionnel, diplômé , va travailler avec vous, pour définir, concevoir et réaliser
des clubs parfaitement adaptés à votre swing et votre morphologie. Il va également vérifier vos objectifs de jeu, analyser
les tendances et défauts de votre jeu.
Un important matériel mécanique et électronique sont nécessaires
au Clubmaker qui les mettra au service de ses très sérieuses compétences afin de vous garantir la perfection.
Il y donc clubmaker ... et clubmaker ... avec des niveaux de compétences et d'expériences différents :
Clubmaker - Personne qui assemble les clubs d’après des données et mesures précises
Clubmaker (Niveau 1) - examen passé à l’école des clubmakers à Londres
Clubmaker Accrédité (Niveau 2)- examen écrit de 390 questions traitant tous les aspects du métier ( spécifications et design, règles de golf, clubmaking, clubfitting)
Clubmaker Accrédité Professionnel (Niveau 3)- examen passé à l’école à Londres et finalement le diplôme de
Accredited Professionel Advanced Clubmaker qui est le plus haut niveau que l’on puisse atteindre à ce jour
Si vous êtes en contact avec un clubmaker privé, ou faisant partie du personnel d'un magasin ... demandez-lui
son niveau ...
Incidences et ajustements du Lie et du Loft
Le Lie est l'angle formé par l'horizontale , club reposant idéalement à plat, et le manche du club.
Si en prenant votre stance, vous êtes obligés de relever ou baisser vos mains pour maintenir la semelle du club parfaitement
à plat ... vous avez un problème de lie et/ou de longueur de shaft.
Afin de vérifier ces deux paramètres, en fonction de votre taille et de votre distance poignet-sol, reportez-vous à la section
Calculs des fiches conseils.
Les symptômes immédiats d'un lie incorrect sont :
Lie Upright : le talon du club s'enroule 'autour' du shaft lors de la frappe : balle en pull = Correction Flat
Lie Flat : le pointe du club touche le sol en premier lors de la frappe : balle en push = Correction Upright
Ce ne sont pas les uniques raisons du hook/draw/slice/fade ... bien entendu ...
Mis à part votre swing (trajectoires intérieures/extérieures
pour le Hook/Draw ou extérieures/intérieures pour le Slice/Fade, il est facile de comprendre que la longueur du shaft
sera fondamentale. Avec un club au lie correct pour vous, si votre shaft est trop long, il deviendra Upright ... et s'il est trop court,
il sera Flat ... Donc, il faut régler minutieusement ces deux paramètres. Sacher également qu'un grip trop fin provoquera généralement du Slice ou Fade ...
et qu'un grip trop épais vous fera jouer en Hook ou Draw.
Le Loft est quant à lui l'angle que forme la face de votre club avec la verticale. C'est en général sur les petits
Wedges (Pitching Wedge, Approach Wedge, Gap Wedge, Lob Wedge) et sur les Bois que l'on prête la plus grande attention à cet angle, que
l'on appelle l'ouverture.
Fréquemment, on demandera un Driver de 10.5° ... un Lobber de 60° ... un Pitching Wedge de 50° ... car ces mesures sont
courrantes et connues ...
Au fait, quel est le loft d'un Fer 3 ... d'un Fer 4 ? On se préoccupe rarement de ces ouvertures, et pourtant,
elles restent fondamentales, et varient selon les fabriquants ! Sachez qu'il existe une marge d'erreur sur les séries usines, et que
vous avez peut-être dans les mains un fer 6 1/2 ... et pas un Fer 7 ...
Une simple vérification des ces angles d'ouvertures
peut s'avérer nécessaires lors de l'achat d'une nouvelle série ... Une variation du Loft peut s'avérer extrêmement nuisible à votre jeu,
surtout sur les petits fers ... (Voir les fiches conseil : Choisir ses Wedges). Sur les wedges, vous noterez également l'importance
du Bounce et de la largeur et forme de la Flange (semelle).
Sachez également que le Lie et le Loft des clubs peuvent se modifier avec le temps. Si vous constatez des
anomalies de longueurs ou trajectoires, faites-les vérifier chez votre Clubmaker favori. (en particulier
si vous avez des têtes de club en alliage doux, acier carbonne par exemple). Une vérification annuelle est recommandée.
PS : Notez que les putter ont eux-aussi un loft, généralement compris entre 2° et 4° ainsi qu'un lie aux alentours de 70° (90° étant la verticale).
Incidences du grip
Il existe un très grand choix de marques et de modèles. Votre grip doit vous
permettre d'avoir des sensations de confort lors de la prise en main de votre club.
Certains grips sont ronds, et d'autres dits 'ribbed' (avec un renflement sous le club), qui facilitent la prise en main (recommandé pour les débutants).
Le poids du grip a également un impact direct sur l'équilibrage du club (notion de swingweight).
A part le grip de votre putter, qui doit faire l'objet d'une attention toute particulière, on observe les incidences suivantes :
Grip trop épais : manque de sensation, impossibilité de ramener le club correctement à l’impact - la balle est frappée
avec la face du club ouverte - Slice
Grip trop fin : la prise de club est mauvaise : le club risque de tourner dans vos mains au moment de l'impact et d'être trop fermé au moment de la frappe – Draw (ou perte de contrôle).
La durée de vie d’un grip est variable, et oscille entre 6 mois et 2 ans.
De trop nombreux golfeurs ne pensent pas à changer leurs grips. Pourtant, des grips usés sont souvent
la cause de mauvais coups : grips tenus trop serrés, grips qui glissent ...
Le shaft est l'organe vital de votre club, comparable au moteur d'une automobile. Il est dommage de constater que trop peu
de golfeurs amateurs se préoccupent véritablement de la qualité de leurs shafts. Avec une tête de club identique, un swing identique,
une flexibilité (inscrite sur le shaft) identique ... le coup de golf joué pourra être très différent. (distance, trajectoire).
La flexibilité va déterminer la hauteur de trajectoire de votre balle et le contrôle que vous pourrez avoir (distance et direction). Un shaft trop 'raide', mal adapté à votre jeu,
se traduira par une trajectoire trop basse, généralement en push (à droite de la cible) ou en Slice. A l'inverse, le shaft trop 'souple' produira des balles hautes, difficiles à contrôler, avec
un positionnement aléatoire de la tête du club sur la balle lors de l'impact, et une tendance au Hook.
Voici à titre d'exemple les caractéristiques intrinsèques du célèbre Fujikura Speeder 757 ... l'un des meilleurs shafts au monde.
Le Flex Point (ou Kick Point) (point de flexion) est également l'une des caractéristiques d'un shaft.
Il s'agit de l'emplacement précis (hauteur maximale en partant du bas du shaft) où le fléchissement maximum se produit sur la shaft. Un point de flexion bas (Low Flex Point)
permet un meilleur contrôle de la balle, une trajectoire haute, au détriment de la distance. Un point de flexion moyen (Mid Flex Point) offre une trajectoire moyenne et distance moyenne, avec une faculté de
contrôle aisée. S'il est élevé (High Flex Point), le club est plus difficile à contrôler, mais provoque des trajectoires basses, et une très bonne distance.
Un point de flexion bas (vers la tête du club) produira des balles hautes ...
Plus le point de flexion se rapprochera du grip, et plus les trajectoires seront basses.
Un petite querelle de puriste veut que le Flex Point ne soit pas exactement égal Bend Point. Le Flex Point est mesuré
en appliquant une force unique, sur la tête du club, le haut du shaft (grip) étant solidement fixé. Le Bend Point est cette même mesure,
mais calculée sur le shaft 'nu', en appliquant les forces simultanémùent sur le Haut et le bas du club ... Il est vrai qu'un petit écart peut être observé. Le Flex point
est donc une caractéristique du shaft, une fois monté, et le Ben Point, une caractèristique du shaft nu.
Le Torque (Coefficient de Torsion) est le paramètre qui décrit de quelle manière va se 'vriller' le shaft autour de son axe, au moment de l'impact.
Le Torque est un indice, en degrés, mesurant la résistance du shaft à l'effet de 'vrille'. Plus le Torque sera élevé, et plus les sensations seront 'douces' lors de la frappe, et moins
le coup sera précis (dispersion). Ces deux facteurs sont des caractéristiques fondamentales d'un shaft.
Le fait est qu’en fabrication, il est difficile de faire des shafts ayant un torque faible qui ne soient pas trop rigides ni trop lourds. Les shafts
low-torque sont plus chers que les autres. Certains fabricants, comme TrueTemper, ont imaginé un shaft BiMatrix, donté d'un bas
de shaft en Acier, et du reste en graphite, pour diminuer le coéfficient de torsion. L'approche est bonne, mais ceci alourdi considérablement le shaft.
Plus la vitesse du club et le swing sont rapides, et plus il préférable de choisir un shaft doté d'un faible Torque.
Le Tip est l'extrêmité inférieure du shaft. Le Tip est caractérisé pas son diamètre, mesuré en bas du shaft en inches (Tip Diameter),
et sa flexibilité. (Tip Flex). Lorsque vous voyez inscrit Tip Stiff sur un shaft, cela ne signifie pas que le shaft est Stiff, mais que le bas du shaft est Stiff ... (notamment
chez UST Proforce).
Le Butt est l'extrêmité supérieure du shaft, qui recevra le grip. Le Butt est caractérisé pas son diamètre, mesuré en haut du shaft en inches (But Diameter),
et sa flexibilité. (Butt Flex) En ajoutant du poids au Butt ... on changera donc le swingweight du club.
Le paramètre Weight est le poids total du shaft non coupé. En général, plus le swing
sera rapide et plus lourd sera le shaft. L'idéal est de monter un shaft plus léger sur le driver que le shaft des bois de parcours, avec un écart d'environ 10 grammes. Les shafts
des fers et hybrides (pouvant aller jusqu'à 130 grammes pour des shafts Acier) seront quant à eux plus lourds que ceux du driver et de des bois de parcours. On pourra retenir que
plus le shaft est long, et plus il devra être léger ...
Il existe un très grand nombre de fabricants de shafts, grand public, professionnels ...
Voici quelques liens vers les fabricants les plus connus, ainsi que d'autres fabricants moins renommés, qui fabriquent des shafts
de très haut de gamme, qui bien souvent sont sélectionnés par certains champions. Ces fabricants réalisent très souvent les shafts des
grandes marques de clubs connues ... qui se contentent d'y apposer leur logo ... Votre Clubmaker saura vous conseiller et sélectionner
le shaft le plus adapté à votre style de jeu ...
Ces fabricants réalisent les shafts sous leur propre marque, ou les proposent aux grandes marques, qui d'ailleurs ne fabriquent pas de shafts.
Quand vous lisez 'Shaft Taylor Made' ... soyez certain qu'il n'est pas fabriqué par Taylor Made, mais par ALDILA ou FUJIKURA par exemple. Les fabricants de clubs
passent des accords OEM avec les fabricants de shafts. Certains font réaliser des shafts spécialements conçus pour telle ou telle série
de fers ou de bois. (Exemples : Fujikura Gold pour les Cleveland Launcher, Rapport pour les shafts TriMetal Orlimar).
Le site d'UST propose un système
de shaft fitting en ligne ... intéressant ( Shaft Fitting UST)
Le Frequency Matching est la mesure précise de la flexibilité d'un shaft. Cette technique
va permettre d'être certain de la flexibilité du shaft, et de le monter sur la tête correspondant le mieux à cette flexibilité.
Le fréquence d'oscillation est mesurée en CPM (cycles par minute), et permet de vérifier la rigidité exacte d'un shaft. Certains fabricants apposent un R (Regular),
un S (Stiff) sur le shaft ... mais ... il n'est pas certain que d'une part, tous les shafts marqués d'un R aient la même flexibilité, ni
que l'appellation R pour un shaft Dynamic Gold Lite chez TrueTemper par exemple, soit identique à l'appellation R. Vous trouverez
également des appellations à 2 chiffres, notamment chez Royal Precision : Rifle 5.5 par exemple, le 5.5 indiquant la fréquence
d'oscillation. (Firm) Grâce à ce système, un Clubmaker sera capable de vérifier votre série de club ... et d'éventuellement comprendre pourquoi
vous vous sentez mieux avec tel ou tel fer ... et que vous êtes incapables d'en jouer un autre. Vous obtiendrez
éventuellement des explications très intéressantes sur votre mauvaise aptitude à jouer certains fers de votre série. Il pourra alors mesurer
avec exactitudes les caractéristiques du fer avec le quel vous jouez parfaitement, et reproduira ces caractéristiques sur le reste de votre série.
Votre série sera alors Frequency Matched ...
Le shaft PUREing. Malgré les
apparences et les dires des fabricants, un shaft n'est jamais parfaitement rond, et n'a pas pas une rigidité totalement homogène sur toute sa longueur.
Bien que les fabricants aient fait d'normes progrès en la matière, ce n'est qu'après que le shaft soit terminé qu'il va être possible
de vérifier ses caractéristiques. Pour effectuer ces vérifications, on utilise un analyseur électronique. Cet appareil va
permettre de déterminer les caractéristiqiues du shaft et de son montage. En effet, un shaft mal monté n'aura pas les mêmes qualités
oscillatoires qu'un shaft correctement monté. Cette mesure est effectuée sur le shaft nu, puis, sur le shaft monté. Pour chaque club, l'appellation PURED pourra être inscrite (étiquette), et une fiche
sera éditée. Les erreurs de fréquence d'oscillation apparaissent en rouge sur le graphique. Le graphique vert indique un club PURED.
Le PUREing s'adresse avant tout aux joueurs d'un excellent niveau, pour lesquelles la moindre défaillance, aussi minime soit-elle, pourra avoir certaines incidences néfastes
sur leur jeu. Si vous n'êtes pas en dessous de 5 de handicap ... inutile de procéder au PUREing.
Les shafts OEM (Original Equipment Manufacturer)
De très nombreux fabricants proposent en standard, les meilleurs shafts du marché. Cependant, il est fréquent de voir
ces shafts OEM, aux 'couleurs + logo' de la marque, qui ressemblent à s'y méprendre au shaft d'origine.
Attention ! Le shaft proposé ne sera généralement pas le même que le shaft 'nu', vendu séparément. Les caractéristiquent sont souvent différentes, ce qui
explique que le prix sera bien moins élevé, et les performances risquent d'être décevantes. C'est un peu comme la
célèbre publicité du Canada Dry !
Si vous payer 250 Euro un driver, équipé d'un shaft MATRIX OZIK TP (for nom de la marque), vous devez bien vous douter que ce shaft ne sera pas similaire au shaft OZIP d'origine.
A titre d'exemple, voici un lien vers le site de Titleist où vous
pourrez constater les caractéristiques techniques de certains shafts OEM.
Sur l'exemple ci-dessous, les différences entre le Fujikura Speeder 757 et le Speeder for Titleist sont parfaitement explicites : différences de torque, de poids, de longueur, de trajectoires ... bref : un shaft différent, bien qu'arborant
un habillage similaire. Vous pouvez également constater que le shaft d'origine sera facturé plus cher, avec un surplus de coût ... (Up-Charge : YES).
Le Swingweight
Le Swingweight est un paramère statique qui indique la répartition des masses d'un club, une fois monté, shafté et grippé.
Le Swingweight est mesuré à l'aide d'un instrument ressemblant à une simple bascule, avec un contre-poids. Le point servant à mesurer la répartiton des masses (Fulcrum Point) est situé à 14" du Butt.
Le résultat est sous une forme alpha-numérique graduée A1,A2 ... ,C1, C2 ... D8, D9, ... E9 .. (Le standard Homme étant situé entre les lettres C et D).Plus le paramétre lettre+chiffre est élevé, et plus la masse du club
se situe dans la tête du club.
Un club avec beaucoup de poids en tête va vous sembler plus 'lourd' qu'un autre, même s'il pèse moins lourd au total !
Afin d'obtenir l'équilibrage parfait, pour votre Swingweight idéal (le club avec lequel vous vous sentez le mieux), il y a donc 4 principaux paramètres :
le poids de la tête
la longueur du manche
le poids du manche
le poids du grip
Le Clubmaker agira sur ces 4 paramètres afin d'équilibrer vos clubs. Vous pourrez bénéficier d'une série complète, avec un Swingweight constant.
La modification du swingweight se fait donc par la modification de la longueur et/ou du modèle du shaft, le choix des têtes, le changement de grip, par ajout de poids sur le Butt ... et aussi, avec des lamelles de plomb
sur les têtes, dans le cas des fers. Certains Bois disposent d'une cavité à l'intérieur de la tête, à l'endroit oû est fixé le shaft, qui pourra
être lestée. Vous comprendrez que le simple fait de changer de grip (poids différent, même pour 6 grammes) peut déséquilibrer ... ou ré-équilibrer un club !
En règle général, tous les fabricants indiquent le Swingweight de leurs clubs, une fois montés.
Il s'agit des valeurs théoriques ... Lors de vérifications, voici les mesures que nous avons pu constater, sur une série de grande marque, très chère ... Le golfeur
faisait face à de gros problèmes d'équilibrage :
Club
Swingweight
4
C9.75
5
C9.25
6
C5.2
7
D1
8
C2
9
C8.75
PW
D3
Ces résultats se passent de commentaires ! L'explication est assez simple : la plupart des ces séries sont assemblées à la chaîne, puis, mises
en carton avant d'être livrées ... Aucune vérification ! Un écart de sw de 1 à 2 points reste tout à fait acceptable. Colin Montgomery a
récemment affirmé qu'il était le seul joueur au monde à pouvoir déceler une différence de sw de 1 point !!!
Si vous souhaitez calculer le Swingweight d'un club, et que vous n'avez pas de Swingweight Scale, voici une méthode qui vous permettre de le calculer approximativement.
Mais attention :
Une erreur de 3 grammes (1 ounce) dans votre pesée modifiera le résultat du swingweight de plus d'un point
Une erreur de 63 mm (1/4 Inche) dans le calcul du centre de gravité modifiera le résultat du swingweight de plus d'un point
Pour un calcul exact et précis, une Swingweight Scale est donc primordiale ...
Voici donc une méthode, parmi d'autres, pour réaliser ce calcul :
Mesurez la distance (en cms ou en Inches) qui sépare le bout du club (grip) avec le centre de gravité (obtenu en mettant le club en équilibre sur un objet le + étroit possible, ou votre doigt)
Si vous avez réalisé la mesure en cms, convertissez cette mesure en Inches, en divisant le résultat en cms par 2,54
Retranchez 14 Inches( fulcrum point) au résultat obtenu : vous obtenez le paramètre D
Pesez précisemment votre club (poids P : en grammes ou en ounces)
Mutipliez ces deux résultats entre eux (D x P en grammes ou en ounces)
Comparez le résultat R obtenu au tableau suivant
Swingweight
Inch-Ounces
Inch-Grammes
C-0
196.00
5550
C-1
197.75
5600
C-2
199.50
5650
C-3
201.25
5700
C-4
203.00
5750
C-5
204.75
5800
C-6
206.50
5850
C-7
208.25
5900
C-8
210.00
5950
C-9
211.75
6000
D-0
213.50
6050
D-1
215.25
6100
D-2
217.00
6150
D-3
218.75
6200
D-4
220.50
6250
D-5
222.25
6300
D-6
224.00
6350
D-7
225.75
6400
D-8
227.50
6450
D-9
229.25
6500
E-0
231.00
6550
Vous constatez que le Swingweight augmente de 1 point, pour une variation du résultat de 1,75 (Inche/Ounce) ou 50 (Inche/gramme).
Il se peut que vous tombiez entre deux mesures ... par exemple 6075 Inche-Grammes. Le swinweight sera alors de D-0.5
En l'absence d'une Swingweight Scale, cette méthode vous permettra de vérifier votre swingweight idéal, en réalisant ce calcul sur votre club préféré ... Si vous aves
des doutes sur certains clubs, effectuez ce calcul ... vous aurez peut-être des surprises instructives ...
L'idéal serait
de mesurer tous les swingweights de tous vos clubs ... si vous avez 1/2 h devant vous ...
A titre indicatif, voici un tableau de référence utilisé par les clubmakers, avant l'assemblage des clubs et la préparation des shafts utilisant des paramètres standard :
Swingweight
Standard de référence D-0
Club
Poids de la tête nue
Poids du shaft (non coupé)
Poids du Grip
Longueur du Club
Swingweight
Driver
198g
125g
52g
43"
DO
Bois 3
208g
125g
52g
42"
DO
Bois 4
213g
125g
52g
41.5"
DO
Bois 5
218g
125g
52g
41"
DO
Bois 7
228g
125g
52g
40"
DO
Fer 1
230g
125g
52g
39.5"
DO
Fer 2
237g
125g
52g
39"
DO
Fer 3
244g
125g
52g
38.5"
DO
Fer 4
251g
125g
52g
38"
DO
Fer 5
258g
125g
52g
37.5"
DO
Fer 6
265g
125g
52g
37"
DO
Fer 7
272g
125g
52g
36.5
DO
Fer 8
279g
125g
52g
36"
D0
Fer 9
286g
125g
52g
35.5"
D0
PW
292g
125g
52g
35"
D0
SW
300g
125g
52g
35"
D0
Bien entendu, il s'agit de valeurs standard, variant sensiblement en fonction des matériels choisis (têtes, shafts, grips).
Mesures réalisées sur les composants bruts - le shaft ne doit pas être coupé.
Le centre de gravité des shafts (surtout pour le graphite) pouvant varier (marge d'erreur à la fabrication), le swingweight pourra être différent, sur 2 shafts identiques coupés à la même longueur.
Une augmentation/diminution du poids de la tête de 2 grammes entraînera une augmentation/diminution du swingweight de 1 point
Une augmentation/diminution du poids du shaft de 9 grammes entraînera une augmentation/diminution du swingweight de 1 point
Une augmentation/diminution du poids du grip de 5 grammes entraînera une diminution/augmentation du swingweight de 1 point
Une augmentation/diminution de la longueur du shaft de 1/2 Inch (1,27 cm) entraînera une diminution/augmentation du swingweight de 1 point
Vous comprenez ainsi l'importance du rôle du Clubmaker !
Le choix des shafts : Aciers ou Graphites ?
Il est préférable d'opter pour des shafts Graphites sur vos bois, bien qu'une tendance pousse actuellement de nombreux professionnels
à opter pour des Drivers en shaft Acier. (Ils utilisent déjà des shafts Acier sur les bois de parcours depuis longtemps).
La perte sensible de précision sera largement compensée par l'augmentation de la distance de la balle. Si vous êtes
déjà un long frappeur, et que vous ne recherchiez pas particulièrement à augmenter vos distances, les shafts Acier sur les Bois peuvent se révéler très efficaces.
Les fabricants de shafts proposent des graphiques, illustrant l'adéquation de leurs modèles aux vitesses de swing :
Pour le choix des shafts de vos fers, le principal facteur sera votre vitesse de swing. Tandis que les joueurs
ayant un swing plus lent que la moyenne tireront profit d'un shaft graphite (gain en distance), les autres gagneront
en précision et contrôle en optant pour des shafts aciers. En règle générale, un golfeur normalement constitué, doté
d'un swing normal ou rapide optera pour de l'acier, tandis que les enfants, femmes et personnes agées choisiront des shafts
graphites.
Avantages des shafts Acier : ils sont plus solides que les shafts graphites, et subiront moins de torsion et de flexions lors du swing et
de l'impact. Ils seront donc beaucoup plus précis, et coûtent généralement 20% de moins que les shafts graphites.
Avantages des shafts graphites : Etant plus légers que les shafts acier, ils procureront plus de distance. Leur souplesse
relative se traduira par un plus grand confort lors de la frappe ... au détriment de la précision et du contrôle de la trajectoire.
Pour monter un shaft, il est conseillé de respecter les tables de trimming données par le fabricant. En effet, le trimming (action de couper le bas du shaft)
permettra au shaft de remplir sa fonction et de conserver ses caractéristiques. Pour ajuster la longueur totale du club, il conviendra de couper le
haut du shaft (butt) à la bonne longueur, une fois le shaft monté sur la tête de club.
DISTANCES
Voici un tableau indiquant quelques distances moyennes observées. Bien entendu, certains golfeurs seront en-dessous des minima, et d'autres, bien au-dessus.
Il n'y pas de règles générales, car des facteurs tels que l'équilibrage de vos clubs (swingweight), la pression atmosphérique, la compression de la balle jouée ou le lie, influeront
directement sur vos coups et trajectoires. Il s'agit uniquement de vous donner quelques points de repères.
Lofts conseillés pour le Driver
ERREUR CLASSIQUE DU DEBUTANT
Si vous avez un swing au tempo normal, et que vous ne dépassez pas les 150 mètres avec votre driver (distance totalement ridicule pour un driver) ... il faudra vous demander l'intérêt que vous avez à jouer un tel club ! Peut-être
n'est-il absolument pas adapté à vos aptitudes golfiques ou physiques.
Il est malheureusement trop fréquent d'observer des débutants ou joueurs
très moyens, utiliser un driver (dernier modèle de chez Callaping Made ... payé très cher) , alors que la distance obtenue devrait être celle d'un bois 3, voire d'un bois 5. On peut considérer qu'il
s'agit d'une dépense totalement inutile - le Driver est un club cher, qui ne doit pas être acheté à la légère !
Si votre swing n'est pas encore en place, vous aurez beau vous équiper du plus beau sac du magasin, avec les meilleurs clubs du marché ... mais cela ne
servira absolument à rien. Vous resterez la risée des golfeurs du practice !
Donc : inutile de vous ridiculiser en vous offrant la panoplie du parfait golfeur !
Offrez-vous des clubs utiles, que vous saurez jouer !
MARGES DE TOLERANCE
Il faut apporter une précision concernant le loft (ouverture) du matériel de golf : même les grandes marques admettent des marges d'erreur (tolérance)
de la part du fabricant. Aussi, il nous est arrivé de constater des écarts importants entre le Loft réel d'un Driver, mesuré à l'aide
d'instruments très précis, et le Loft théorique inscrit sur le club ! Nous ne citerons pas ces marques, mais sachez qu'il est fréquent de constater
un écart de +/- 1 degré sur un driver (pourtant, vendu très cher, aux alentours de 450 Euro).
Vous achetez un driver de 10.5 degrés ... et vous avez en main un driver de 9,5 degrés ... qui risque d'être injouable.
Ces marges d'erreur sont trop fréquentes ... et vous risquez également de les constater sur les shafts, parfois de bas de gamme, montés en série sur
certains matériels. Si vous avez lu nos explications, vous comprenez l'incidence du point de flexion du shaft. Alors, imaginez que
le Driver de 10 degré, Mid Flex Point que vous venez d'acheter est en réalité un 9,5 degrés, avec un point de flexion trop haut ... Vous aurez donc
entre vos mains un driver dont les caractéristiques seont proches d'un driver de 8,5 degrés ... qui sera pratiquement injouable pour un joueur moyen !
Ces erreurs de fabrication se retrouvent sur l'ensemble des clubs, du driver au putter ... Il convient donc d'être extrêmement prudent
lors de votre acquisition.
De plus, si vous obervez des distances anormales, ou des écarts importants entre vos clubs, sans doute vos shafts ne sont-ils plus
aussi performants qu'à l'origine. Il est important de noter que la qualité des shafts, et leurs performances intrinsèques
peuvent varier, et que bien souvent, sur des séries montées avec des shafts standard d'usine, les performances seront différentes, même
avec des shafts neufs ! Pour des raisons de marges et de profits, certaines grandes marques se contentent de shafts relativement médiocres.
Sur ces mêmes séries, montées à la chaîne, l'équilibrage pourra lui-aussi varier !
Ceci expliquera pourquoi certains joueurs font le réflexion suivante :
- Je n'arrive pas à jouer mon fer 6 ni mon PW ...
Ce n'est pas en payant cher une marque, que vous aurez forcément du matériel performant !
De plus, de nombreuses marques ont tendance à utiliser une technique simple, pour amplifier les effets de marketing ... Un fer 6, par exemple, aura
le loft (angle) d'un fer 5 ... Donc, vous aurez l'impression d'avoir un club plus puissant que celui de votre série actuelle ! Il s'agit d'un
leurre bien connu qui n'aura finalement des effets que dans l'esprit du joueur, mais certainement pas dans le résultat du coup.
CONCLUSION
Le golf est un sport difficile, demandant beaucoup de rigueur, de patience, d'entraînement ...
Les professionnels sont payés pour gagner ! Il s'astreignent à un entraînement quotidien dans le but de
parfaire leur jeu ... c'est ce qui explique les scores incroyables réalisés lors des tournois.
Ils jouent des clubs sur mesure (bien entendu) parfaitement adaptés à leur swing.
Ils sont de plus sans cesse en veille technologique ... et leur swing est en constante évolution.
Pour l’amateur, il s’agit avant tout de se faire plaisir, de progresser à son rythme et ... de rater le moins de coups possible !
L’amateur, qui ne peut pas passer 6 heures par jour à s'entraîner, doit avant tout rechercher la tolérance et la facilité ... sans quoi ... il n'y aurait plus de plaisir.
Travaillez au practice et définissant des objectifs précis ... Inutile de frapper 5 sceaux de balles n'importe comment, histoire de vous défouler, en espérant
que votre swing va s'améliorer ! Travaillez votre stance, votre grip, votre alignement, faites des 1/2 coups .. etc etc. Mieux valent 20 coups de fer 6, parfaitements frappés,
qui atteignent la cible que vous visez à 130 mètres .... plutôt que 30 drives frappés de toutes vos forces qui se perdent aux quatre coins
du practice ....
Heureusement que de très nombreux enseignants sont là pour guider l'amateur dans leur quête du swing parfait !
Votre 'pro' sera à votre écoute, et pourra vous guider dans le choix du matériel le mieux adapté à votre swing ... n'hésitez-pas à lui en parler.
Si vous souhaitez progresser et vous faire plaisir, prenez le temps de vous interroger vous sur vos capacités réelles à pratiquer
le golf. Faites le point sur vos récents parcours, sur votre jeu, vos forces et vos faiblesses.
Et surtout, choisissez un matériel adapté à vous qui vous permettra de réellement progresser en vous permettant
de tirer le meilleur parti de votre swing.Sélectionnez des clubs adaptés à votre swing et à vos qualités et défauts, qui donneront un niveau de confort
et de facilité similaires du Driver au SW. Si vous avez des clubs qui vous paraissent difficiles à jouer, faites-les vérifier ou changez-en ...
Si certains clubs vous paraissent trop difficiles à jouer c’est sans doute parce que vous n'avez
pas les qualités nécessaires à jouer ce type de club, inutile donc de vous entêter. Il est aussi possible de trouver du matériel qui
vous convienne mieux ...
Si vous avez des problèmes avec les longs fers, envisagez l'acquisition de Fers-Bois, qui vous faciliteront fortement la
tâche. (de nombreux pros ont optés pour ce type de cubs). Si vous n'arrivez pas à jouer votre Driver, laissez-le chez vous !
N’oubliez pas que votre swing évolue au cours de votre vie et que les progrès technologiques sont là pour vous aider.
Merci d'avoir parcouru cette fiche conseil qui, nous l'espérons, vous permettra d'avoir compris les quelques bases fondamentales qui régissent le matériel de golf !
Le meilleur moyen d'atteindre ses ambitions ... est de les limiter tout en se donnant les moyens d'y parvenir !
Nous vous suggérons également de surfer sur
Golf Review où vous pourrer découvrir
de très nombreux témoignages de golfeurs et de très nombreuses informations sur les différents matériels.
Nous vous suggérons également de surfer sur
Golf Review où vous pourrer découvrir
de très nombreux témoignages de golfeurs et de très nombreuses informations sur les différents matériels.
Cliquez ici
Force est de constater que seuls 10% des golfeurs amateurs en France jouent avec un matériel adapté leur jeu.
Aux USA, plus de 65% du marché est réalisé par les clubs sur mesure, avec des chiffres en augmentation constante.
Nous attirons votre attention sur une pratique récente pratiquée par de grandes marques.
Certains golfeurs tentent de corriger leur swing, essaient et achètent n'importe quoi
au vendeur le mieux-disant ... sans se poser véritablement les bonnes questions ... Dépenser 1200 Euros dans une nouvelle série,
en espérant qu'elle améliorera votre jeu (vu le prix !) ... c'est faire preuve d'une grande naïveté !
plutôt que de vous adapter à votre matériel ...
Pour une série sur-mesure haut de gamme, comptez entre 600 et 1000 Euros ... Pour du moyen de gamme, à partir de 450 Euros ... Si vous souhaitez
vous contenter d'une série bas de gamme ... achetez une série Standard ... à l'étal d'un magasin spécialisé - vous aurez peut-être droit à un chariot gratuit, un sac
offert et un putter 'cadeau' ... (inutile alors de continuer à lire cette fiche conseil ...)
Le Lie est l'angle formé par l'horizontale , club reposant idéalement à plat, et le manche du club.
Si en prenant votre stance, vous êtes obligés de relever ou baisser vos mains pour maintenir la semelle du club parfaitement
à plat ... vous avez un problème de lie et/ou de longueur de shaft.
Donc, il faut régler minutieusement ces deux paramètres. Sacher également qu'un grip trop fin provoquera généralement du Slice ou Fade ...
et qu'un grip trop épais vous fera jouer en Hook ou Draw.
Fréquemment, on demandera un Driver de 10.5° ... un Lobber de 60° ... un Pitching Wedge de 50° ... car ces mesures sont
courrantes et connues ... 
Le Flex Point (ou Kick Point) (point de flexion) est également l'une des caractéristiques d'un shaft.
Il s'agit de l'emplacement précis (hauteur maximale en partant du bas du shaft) où le fléchissement maximum se produit sur la shaft. Un point de flexion bas (Low Flex Point)
permet un meilleur contrôle de la balle, une trajectoire haute, au détriment de la distance. Un point de flexion moyen (Mid Flex Point) offre une trajectoire moyenne et distance moyenne, avec une faculté de
contrôle aisée. S'il est élevé (High Flex Point), le club est plus difficile à contrôler, mais provoque des trajectoires basses, et une très bonne distance.
Un point de flexion bas (vers la tête du club) produira des balles hautes ...
Plus le point de flexion se rapprochera du grip, et plus les trajectoires seront basses.
Ces fabricants réalisent les shafts sous leur propre marque, ou les proposent aux grandes marques, qui d'ailleurs ne fabriquent pas de shafts.
Quand vous lisez 'Shaft Taylor Made' ... soyez certain qu'il n'est pas fabriqué par Taylor Made, mais par ALDILA ou FUJIKURA par exemple. Les fabricants de clubs
passent des accords OEM avec les fabricants de shafts. Certains font réaliser des shafts spécialements conçus pour telle ou telle série
de fers ou de bois. (Exemples : Fujikura Gold pour les Cleveland Launcher, Rapport pour les shafts TriMetal Orlimar).
Le Frequency Matching est la mesure précise de la flexibilité d'un shaft. Cette technique
va permettre d'être certain de la flexibilité du shaft, et de le monter sur la tête correspondant le mieux à cette flexibilité.
Le fréquence d'oscillation est mesurée en CPM (cycles par minute), et permet de vérifier la rigidité exacte d'un shaft. Certains fabricants apposent un R (Regular),
un S (Stiff) sur le shaft ... mais ... il n'est pas certain que d'une part, tous les shafts marqués d'un R aient la même flexibilité, ni
que l'appellation R pour un shaft Dynamic Gold Lite chez TrueTemper par exemple, soit identique à l'appellation R. Vous trouverez
également des appellations à 2 chiffres, notamment chez Royal Precision : Rifle 5.5 par exemple, le 5.5 indiquant la fréquence
d'oscillation. (Firm) Grâce à ce système, un Clubmaker sera capable de vérifier votre série de club ... et d'éventuellement comprendre pourquoi
vous vous sentez mieux avec tel ou tel fer ... et que vous êtes incapables d'en jouer un autre. Vous obtiendrez
éventuellement des explications très intéressantes sur votre mauvaise aptitude à jouer certains fers de votre série. Il pourra alors mesurer
avec exactitudes les caractéristiques du fer avec le quel vous jouez parfaitement, et reproduira ces caractéristiques sur le reste de votre série.
Le shaft PUREing. Malgré les
apparences et les dires des fabricants, un shaft n'est jamais parfaitement rond, et n'a pas pas une rigidité totalement homogène sur toute sa longueur.
Bien que les fabricants aient fait d'normes progrès en la matière, ce n'est qu'après que le shaft soit terminé qu'il va être possible
de vérifier ses caractéristiques. Pour effectuer ces vérifications, on utilise un analyseur électronique. Cet appareil va
permettre de déterminer les caractéristiqiues du shaft et de son montage. En effet, un shaft mal monté n'aura pas les mêmes qualités
oscillatoires qu'un shaft correctement monté. Cette mesure est effectuée sur le shaft nu, puis, sur le shaft monté. Pour chaque club, l'appellation PURED pourra être inscrite (étiquette), et une fiche
sera éditée. Les erreurs de fréquence d'oscillation apparaissent en rouge sur le graphique. Le graphique vert indique un club PURED.
Le PUREing s'adresse avant tout aux joueurs d'un excellent niveau, pour lesquelles la moindre défaillance, aussi minime soit-elle, pourra avoir certaines incidences néfastes
sur leur jeu. Si vous n'êtes pas en dessous de 5 de handicap ... inutile de procéder au PUREing.
Vous comprenez ainsi l'importance du rôle du Clubmaker !
Il est préférable d'opter pour des shafts Graphites sur vos bois, bien qu'une tendance pousse actuellement de nombreux professionnels
à opter pour des Drivers en shaft Acier. (Ils utilisent déjà des shafts Acier sur les bois de parcours depuis longtemps).
La perte sensible de précision sera largement compensée par l'augmentation de la distance de la balle. Si vous êtes
déjà un long frappeur, et que vous ne recherchiez pas particulièrement à augmenter vos distances, les shafts Acier sur les Bois peuvent se révéler très efficaces.
Il faut apporter une précision concernant le loft (ouverture) du matériel de golf : même les grandes marques admettent des marges d'erreur (tolérance)
de la part du fabricant. Aussi, il nous est arrivé de constater des écarts importants entre le Loft réel d'un Driver, mesuré à l'aide
d'instruments très précis, et le Loft théorique inscrit sur le club ! Nous ne citerons pas ces marques, mais sachez qu'il est fréquent de constater
un écart de +/- 1 degré sur un driver (pourtant, vendu très cher, aux alentours de 450 Euro). 
Les professionnels sont payés pour gagner ! Il s'astreignent à un entraînement quotidien dans le but de
parfaire leur jeu ... c'est ce qui explique les scores incroyables réalisés lors des tournois.
Pour l’amateur, il s’agit avant tout de se faire plaisir, de progresser à son rythme et ... de rater le moins de coups possible !
Heureusement que de très nombreux enseignants sont là pour guider l'amateur dans leur quête du swing parfait !
